תחזוקה וכיוון אלקט' ב-Thorens TD-125 Mk-II

[tnsilver]

תעדתי את התהליך לאחר ש... בעצם לא קרה כלום. הפטפון היה תקין אבל דגדג לי להוריד מעצמי את משימת התחזוקה הזו. התהליך פשוט מאוד והטיפול בלוח הסרבו אוסילטור היחיד שקיים בסימן 2 קל מאוד. זהו הלוח בתמונה ששאלתי מ-Analog Department:

[imgbig]https://lh6.googleusercontent.com/-LtE_ ... uality.jpg[/imgbig]

במרכז הלוח ניתן לראות ריבוע של 3 על 3 טרימרים. טור אחד (טרימרים מסומנים ב'F') אחראי על פיץ' והתנהגות הסטרוב בכל אחת משלושת המהירויות, טור שני (טרימרים מסומנים ב-'A1') אחראי על כיוון המתחים בפאזה הראשונה של המנוע בכל אחת משלושת המהירויות, והטור השלישי (טרימרים מסומנים ב-'A2') אחראי על כיוון המתחים למנוע בפאזה השנייה.

בצד שמאל ניתן לראות שני קבלים אלקטרוליטיים קוטביים שאחראיים על אספקת הכוח למעגל ובתמונה הם כבר הוחלפו. אלה אינם המקוריים. ניתן לראות את נגדי הפחמן המקוריים ומספר רב של קבלי יריעה, סלילים, מעגלי IC (צ'יפים) וטרנזיסטורי Op Amp. בכדי שהכיוון האלקט' יעבור חלק, רצוי לוודא ששני האלקטרוליטיים תקינים, שהטרימרים נקיים, שההלחמות נקיות כולן ושמסילת בורר המהירויות נקייה ומצוחצחת אף היא משני צדדיה.

הלוח מתפרק מהפטפון באמצעות שני ברגים (חריץ שטוח) שיש אליהם גישה דרך שני החורים בצדדים. אין צורך להבריג את שני הברגים החוצה. מספיק רק לשחרר אותם בשלושה או ארבעה סיבובים. הברגים נשארים במסילות, מוכנים להרכבה מחדש. זה נוח מאוד:

[imgbig]https://lh5.googleusercontent.com/-AQan ... AUL_19.jpg[/imgbig]

לאחר שחרור הלוח מהפטפון מתקבלת גישה לצד הרכיבים ואפשר להחליף את האלקטרוליטיים. המקוריים הם קבלים בערך של 1000uF\25V. אין בהם שום דבר 'אודיופילי'. אלה הם קבלי אספקת כוח פשוטים. לא מצאתי 25V. השתמשתי בקבלים סטנדרטיים אקסיאליים של Nichicon במתח עבודה של 50V:

[imgbig]https://lh4.googleusercontent.com/-sTZY ... HAUL_8.jpg[/imgbig]

אחר כך החלפתי את כל נגדי הפחמן בנגדי יריעת מתכת עם טולרנס של 1%. נגדי פחמן רועשים יותר - אבל עיקר העניין הוא החלפתם במשהו מודרני ומדוייק יותר. בסך הכל הלוח הזה אחראי על מהירות סיבוב המנוע ודיוק במתחים קריטי לצורך העניין. כל הנגדים בלוח בהספק של 0.3W:

[imgbig]https://lh6.googleusercontent.com/-0p8C ... HAUL_7.jpg[/imgbig]

לא נגעתי בשאר הרכיבים. כל קבלי היריעה תקינים וכל השאר יכול לעבוד עוד 30 שנים בתנאי תחזוקה הולמים. רשימת הרכיבים המלאה זמינה בקישור שסיפקתי בתחילת ההודעה באתר של AD והרכיבים שהחלפתי מפורטים למטה בהמשך. לא פחות חשוב מכך - נקיון מגעים, טרימרים ומסילות. לכן צחצחתי את הלוח בספרי מגעים וחידשתי את כל ההלחמות:

[imgbig]https://lh4.googleusercontent.com/-5IcD ... AUL_10.jpg[/imgbig]

חשוב מאוד לנקות את מסילת בורר המהירויות. היא יושבת על שלושה 'עמודים' שבקצה כל אחד מהם שייבת פלסטיק נעולה בטבעת 'C'. את אלה אפשר לשלוף בדחיפה של מברג מתאים עם או בלי שילוב של משיכת פלייר:

[imgbig]https://lh4.googleusercontent.com/-Ji_1 ... AUL_12.jpg[/imgbig]

ברגע שהמסילה בחוץ, ניתן לנקות את המהלך שלה על גבי הלוח בספריי מגעים ולהקפיד לנקות בזהירות את המגעים הקפיציים שנמצאים על המסילה עצמה. בתמונה רואים את המגעים הקפיציים כלפי מעלה:

[imgbig]https://lh5.googleusercontent.com/-RloP ... AUL_20.jpg[/imgbig]

וכאן ניתן לראות אותם פונים הצידה. הם עדינים מאוד וממש לא הייתי רוצה לשבור אחד מהם:

[imgbig]https://lh6.googleusercontent.com/-ogne ... HAUL_9.jpg[/imgbig]

לאחר הניקוי אפשר להתחיל את הכיוון האלקטרוני ולשם כך הכנתי את ההוראות הבאות:

תהליך כיוון לוח הסרבו-אוסילטור ב-TD-125:

[imgbig]https://lh4.googleusercontent.com/-kxWA ... TUNEUP.jpg[/imgbig]

התהליך עצמו פשוט ביותר, מוסבר היטב במדריך, ודורש רק רב מודד דיגיטלי. ישנם שלושה שלבים:

• כיוון מתחים לפאזה ראשונה של המנוע - מציבים את בורר המהירויות על מהירות 45 ומוודאים שמהתח המתקבל בין נקודה rt ו-ge הוא בדיוק 6 וולט (AC). את זה משיגים בעזרת משחק עם הטרימר שמסומן 'A1-45'. הטרימרים רגישים משהו - אבל נקיונם מקודם בספריי מגעים והחלפת הנגדים לאלה בעלי איכויות מודרניות, מקלים על התהליך.
  
  ברגע שהשגנו 6VAC במהירות 45, מעבירים את הבורר ל-33 סל"ד ומכוונים 5 וולט (AC) בעזרת הטרימר האמצעי בטור האמצעי שמסומן 'A1-33'. אז, עוברים למהירות 16 ומכוונים מתח של 3.2 וולט (AC) באמצעות הטרימר המסומן 'A1-16'. זה מסכם את כיוון המתחים בפאזה הראשונה ואז עוברים לפאזה השנייה...
• כיוון הפאזה השנייה הוא בדיוק אותו תהליך ואותם מתחים - רק שנקודת בדיקת מתח אחת שונה (b1 במקום ge) ומשתמשים בטור אחר של טרימרים. הפעם עובדים עם הטרימרים המסומנים 'A2' עבור כל אחת משלושת המהירויות. זהה, כמעט לחלוטין, לכיוון הקודם.
• בשלב השלישי מציבים את הפטפון על שני 'בלוקים' מעץ בקצותיו כדי לאפשר גישה עם מברג לטרימרים בטור הראשון (המסומנים 'F') תוך כדי עבודה רגילה של הפטפון. מציבים על הפטפון את הפלטות והרצועה ומפעילים אותו במהירות 45. את גלגלת הסטרוב מציבים בדיוק באמצע המסילה שלה - ובעזרת הטרימר המסומן 'F45' מוודאים שהקווים של הסטרוב במסילה האמצעית נראים כעומדים ללא תנועה. התהליך 'קופצני' בד"כ ודרושה סבלנות אבל, כאמור, נקיון הלוח והחלפת הרכיבים מסייעים גם כאן.
  
  ברגע שהסטרוב מכוון, מעבירים למהירות 33 ומכוונים את סט הקווים העליון של הסטרוב לעמידה. זאת משיגים באמצעות משחק עם הטרימר המסומן 'F33'. לבסוף מעבירים את בורר המהירויות ל-16 ומבצעים כיוון (אותו סט קווים) באמצעות הטרימר המסומן F16.
• טוב נו, יש עוד שלב קטן... אחרי כיוון הסטרוב חוזרים על שני השלבים הראשונים ומוודאים שלא הייתה נדידה של מתחים. אם גילינו סטייה מהמתחים שכבר כיוונו, חוזרים על שני השלבים. כל הסיפור הזה לוקח 20 דקות. זה לא נורא!

רשימת הרכיבים שהחלפתי:



...וזה מה שנשאר:

[imgbig]https://lh6.googleusercontent.com/-2GG8 ... HAUL_5.jpg[/imgbig]

זהו זה. 'רוק-נ-רול'! יש לכם TD-125 מכוון אלקטרונית והוא אחד הפטפונים הכי מדוייקים וחמודים שיש שם בחוץ. אם אין בו בעיות נוספות (קפיצים, תאורת נאון, חיווט ושאר ירקות) יש לכם עכשיו שקט להרבה שנים. בבעיות האחרות אטפל בעתיד בפוסט נפרד.

בהצלחה!

[raniburg]

אתה משוגע אתה....

[nkorah]

אבל "משוגע" חיובי

[BennyO]

תודה!
פוסט מעולה לבעלי 125.
הדרך היחידה לטיפול ברמה כזו היא לעשות את זה לבד!

[tnsilver]

באופן אירוני ודי מרגיז הפטפון פיתח בעיה חדשה דווקא לאחר הטיפול המסור. מידי פעם, ללא כל סיבה נראית לעין, המנוע עוצר והפטפון מפסיק לנגן למרות שהסטרוב נשאר דלוק. הבעיה מוכרת שנים רבות אך משום מה לא נמצא לה פתרון. העצות המצויות באתרים המתמחים ברשת שעוסקות בניסיון לפתרה - דומה שאינן יעילות במיוחד.

לכן, ניסיתי לשחזר את צעדי בטיפול ולנסות לחשוב במה נגעתי שיכול היה להשפיע על הפטפון בצורה כזו. לכאורה? כלום! ואז נזכרתי... המיקרו-סוויצ'ים במעגל אספקת הכוח... הרי הורדתי אותם מהמסילה שלהם שלוחצת אותם כנגד השטנגה המחוברת לכפתור ההפעלה לשם ניקוי. המיקרו סוויצ'ים האלה זהים לחלוטין לאלה המצויים ב-TD-160 רק שב-TD-125 קיימים שניים כאלה, האחד על גבי השני. הם אמורים לפעול יחדיו. האחד מנתק את אספקת הכוח למנוע, השני את אספקת הכוח למעגל בקרת המהירות. חוסר סינכרוניזציה בין השניים עלול לגרום לתופעה המרגיזה - בייחוד אם אחד הסוויצ'ים נפתח לו פתאום כתוצאה מחופש מזערי. נראה לי שהסכימה תומכת בתאוריה הזו אבל אני לא סגור על זה.

הוספתי תמונה עם הסבר קצר...

[imgbig]https://lh6.googleusercontent.com/-T8C9 ... 5MK-II.JPG[/imgbig]

בסך הכל הייתי צריך לפתוח את שני הברגים המהדקים את מחסנית הסוויצ'ים למקומם, לקרב את ההתקן קצת אל השטנגה ולהדק בחזרה כדי שהמעגלים יסגרו בו זמנית מבלי שאחד הסוויצ'ים ישתחרר לו פתאום. אני לא רוצה לפתוח 'עין' אבל נראה לי שהבעיה נפתרה. בינתיים זה מחזיק...

[BennyO]

תודה! גם שלי סובל מבעייה רנדומלית של עצירה. הזזת כפתור המהירות ימינה שמאלה מחזירה לפעולה תקינה. עד הפעם הבאה... גם אני חפרתי ברשת, אכן בעייה מוכרת וכלום מההמלצות לא פתר ולא עזר. אנסה מה שהצעת ובקרוב אבצע החלפת הרכיבים.

[BennyO]

טומי אתה אלוף!

כבר כמה ימים עובד אצלי בלי עצירות מפתיעות ומבאסות.

שאפו!

[tnsilver]

אני מחזיק אצבעות. יש בעיות שהן כמו הפטרייה ההיא... הן עלולות לחזור ויש להן מספר זנים. נקווה שיחזיק...
באופן מביך ה'פטרייה' שלי חזרה והזמנתי עכשיו סט של כל הקבלים להחלפה. יש לי הרגשה שלפני שאני אגיע לפתרון הנכון - אני אזכה לנסות את כל אלה שאינם.

[BennyO]

אוי־וֵוי! געוואלד!

לפחות עכשיו אני יודע שהdebugging בידיים טובות

[yosiaz]

טומי - רעיון לפני שאתה רץ להחליף קבלים (הרי ברור שזה לא שם כי אתה אומר שקודם זה עבד טוב, אז מה השתנה ? תפסיק לחפש תעסוקה !)
מכיוון ואני רואה את אופן החיבור והמחברים הקפיציים הרגישים הללו (עלי מתכת דקיקים) - להערכתי צריך קצת "לכופף" אותם כלפי המגעים בלוח כדי ליצור מגע יותר "מוצק".
בתנאי מעבדה טוטאליים הייתי מנסה להפעיל בצורת חיבור ישיר את המגעים לא דרך המחברים הקפיצים הללו (במעקף באמצעות הלחמת חוטים עוקפים למפסקים "נורמאליים" ומנסה לשחזר את הבעיה בכדי לוודא האם זה הפתרון אם לאו.

חוות הדעת הנ"ל מבוססת על היקש נטו לאחר שעברתי על הפוסט וניסיתי להבין מה בדיוק עשית לאורך הדרך. סיכוי כמובן שאני מדבר שטויות, אבל לדעתי שווה לנסות למען הדורות הבאים...

[tnsilver]

לא שטויות בכלל ולמעשה כבר בוצע. לבעיית הזו יש כנראה מספר מקורות. ישנם דיווחים כמו של בני, שכאשר משנים את המהירות, זה מעיר את המנוע הסרבן. ישנה תופעה כמו אצלי, לדוגמה, שלפיה אין תגובה כזו משינוי המהירות. שלי פיתח את הבעיה השנייה לאחר טיפול - וזה היה קל יחסית להגיע לפתרון. עכשיו, הוא פיתח את הבעיה הראשונה, כמו של בני. אני מנטר כרגע את המתח שמגיע למנוע ובפעם הבאה שזה יקרה אני אדע אם זו בעיה שנובעת מהמנוע עצמו. מוזר שמאז שחיברתי פרובים לנקודות הבדיקה במוצא למנוע - זה לא קרה שוב. החתול של שרדינגר עבר להתגורר לי בתוך הפטפון. תליתי לו פעמון על הקולר כדי לדעת אם הוא חי אבל כנראה שהוא ישן.

[yosiaz]

אההמממ... (קולות של חשיבה).
האם יש סיכוי קלוש שהחיווט למנוע עם בעיה ? האם משחק בחוטים (עדין) יכול להעיר את החתול ?

[tnsilver]

אני מנטר את ה-125 כבר כמעט שלושה שבועות ו... יוק! הכל פרפקט. לא עצר אפילו פעם אחת. נאלצתי להפסיק משום שאני צריך את רב-המודד למשימות אחרות. חוץ מזה - יש גבול לכל תעלול. התאוריה שהבעיה נבעה ממגעים רופפים, גם אם פחות סבירה, נלקחה בחשבון (תודה ליוסי) וכל המגעים שמובילים אל מעגל אספקת הכוח (וממנו) חודשו, נעטפו בבידוד, והולחמו מחדש:

[imgbig]https://lh6.googleusercontent.com/-n660 ... ERHAUL.jpg[/imgbig]

ובסוף הרי אי-אפשר להשאיר שם רכיבים משנות ה-70' כשכל השאר הוחלף, אז:

[imgbig]https://lh4.googleusercontent.com/-dkCi ... ECAP_8.jpg[/imgbig]

[imgbig]https://lh6.googleusercontent.com/-Upof ... RING_7.jpg[/imgbig]

בהזדמנות הזו לא התאפקתי והשלמתי את ה-recap שתכננתי מזמן:

[imgbig]https://lh4.googleusercontent.com/-nb73 ... INAL_1.jpg[/imgbig]

אחת הבעיות שזה פתר היא השהיית הדלקת נורית הסטרוב, שנדלקת עכשיו באופן מיידי עם הדלקת הפטפון (ונראית לי גם דולקת באור בהיר יותר?!). עכשיו נותר לבצע כיוונים מחדש ולהחזיק אצבעות שבעיית המנוע השובת באופן אקראי לא תחזור. נשאר קבל יריעה אחד מקורי של 160V/0.075uF שלא הצלחתי למצוא לו חלופה הולמת - אבל אולי זה לטובה... בפעם הבאה שהמנוע יעצור אני אדע במי לחשוד.

למי שמעוניין, הנה רשימת הרכיבים שעשיתי בהם שימוש בליווי מספרי יצרן. ברשימת הנגדים קיימות שתי אלטרנטיבות (מופרדות ב'/'). בחרתי בנגדי יריעת מתכת עם טולרנס 1% 50PPM של KOA Speer מסדרת MF1 בשילוב נגדים של Xicon בעלי מאפיינים זהים היכן שלא מצאתי KOA.

הקבלים נמצאו ברובם במתח עבודה גבוה ממה שצריך. 250V במקום 160V ו-630V במקום 400V. הקבלים מתוצרת Vishay / Roederstein והם קבלי יריעה MKT עם טולרנס של 10% במתח עבודה הגבוה וטולרנס של 5% במתח הנמוך יותר. נדמה לי ש-Roederstein היו הספקים המקוריים של קבלי היריעה ב-TD-125 Mk-II. הקבל C-11 בערך של 0.2uF מורכב משני קבלי Roederstein בערך של 0.1uF כל אחד - במקביל. לא מצאתי קבל בערך של 0.2uF.

[tnsilver]

סססס'אמק!

הזמנתי רצועה מקורית של TD-125 MK-II מגרמניה. הגיעה טיפל'ה רפויה לטעמי. המוכר נשבע לי שזהו אכן הדגם, ושהרצועה בת לא יותר מחודשיים. שכחתי לשאול אותו מי בחודשיים האחרונים ייצר בגרמניה רצועות לדגם של טורנס שהפסיקו לייצר עוד בשנות ה-80'... בכל מקרה הקלאץ' עשה קצת רעשים בתחילה והיו לי איזה יומיים 'בסדר'. אחר כך הפטפון התחיל לזייף במהירות (נפילות חדות) תוך השמעה וזמן קצר אח"כ חזרה בעיית המנוע הנאלם.

לקחתי, פתחתי, בדקתי ואז הסתבר שלא ניתן יותר לכוון פאזה שנייה של המנוע. הוולטאז' נמוך מאוד והטרימרים לא מגיבים מספיק כדי לעלות למתח הדרוש. בדיקה קצרה העלתה ממצאים פתולוגיים. ה-Op Amp הוותיק מסוג uA709C צלוי חרוך, ואיתו ביחד שני טרנזיסטורי הכוח 2N2281A ו-2N2904 במצב צלוי ומקצר.

[imgbig]https://lh6.googleusercontent.com/-nN32 ... SC_PCB.jpg[/imgbig]

די מרגיז! הצ'יפ הוותיק והמיושן הזה כבר לא מיוצר מזמן והחליף אותו ה-uA741. עכשיו ניתן להשיג גם את ה-LM741 של TI ומסתבר שזהו צ'יפ 8 רגליים במקום 16.

ה-uA709C המקורי היה קצת 'ראשוני' והיה צריך לבנות מסביבו רשת מייצבת של קבלים נגדים. חצי מהרכיבים באזור שלו על הלוח - תומכים ומייצבים אותו. המחליף, ה-uA741 כבר כולל את כל הרכיבים האלה built-in ולכן מייתר את R5, C6, C7, R17, C9 ו-C10. אני מקווה שכאשר יגיע הצ'יפ החדש - אהיה מסוגל לשלוף מהלוח את מרבית הרכיבים שעתה מיותרים.

לא היתה בעיה למצוא את ה-2N2218A ובתור תחליף ל-2N2904, מצאתי NTE123A. רק שלא בדקתי את תאימות הפינים לפני שהזמנתי. אני מקווה שיתאים או שאפשר יהיה לאלתר משהו.

גיליתי גם של-Thorens היה איזה מנשר שדיבר על החלפת ה-uA709C בעל ה-16 פינים ב-uA741 החדיש יותר (בעל 8 פינים) על-ידי הרכבתו בהיסט קל במיקום המקורי על הלוח. כרגע אני מחכה לרכיבים וכשיגיעו אנסה לבדוק מה גרם ל-Op Amp הותיק ולשני הטרנזיסטורים לסיים את חייהם. בינתיים אני משתמש ב-125 הרזרווי. הלקח שלי - כמה שפחות אלקטרוניקה בפטפון - כך יותר טוב!

[nkorah]

כן, מכיר את הלקח הזה
לכן מעדיף TD160 על 125, ו- Lenco על שניהם...

רק תודה שאתה נהנה מעל ההתעסקות הזו?

[tnsilver]

סיימתי. יש לי 'נחת' מהמצב הנוכחי כבר כמעט שבועיים ללא תופעות לוואי. כמובן שטעיתי בהזמנת חלק מהרכיבים והייתי צריך לתקן את הרשימה ולהזמין שוב. השדרוג הנוכחי מתבטא בהחלפת ה-OpAmps המקוריים מסוג LM709 בעלי 14 פינים, בגרסה המתקדמת יותר LM741 בעלי 8 פינים.

הצ'יפ החדש נכנס לתושבות בהיסט של פין אחד מכיוון הטרנזיסטורים והיסט של שני פינים מהצד השני. הרכבת ה-LM741 מיתרת 4 קבלים ושני נגדים שנמצאים בלוח המקורי כדי לייצב את ה-OpAmp המיושן, ה-LM709. ב-741 רשת הייצוב הזו כבר כלולה בילט-אין. הקבלים C-9 ו-C-10 ביחד עם הנגד R-17 בצד אחד, והקבלים C-6 ו-C-7 עם הנגד R-6 בצד שני, פשוט עוזבים את הלוח בקונפיגורציה החדשה. השינוי נראה כך (כל מה שבאדום - מיותר):

[imgbig]https://lh3.googleusercontent.com/-e4an ... R_PCB.jpeg[/imgbig]

בפועל מתפנים על הלוח שטחי דלא-נייד משמעותיים והוא נראה לאחר השדרוג כך (שימו לב לשטחים הפנויים ולהיסט של ה-OpAmp בתושבות):

[imgbig]https://lh4.googleusercontent.com/-Q4lj ... RADE_1.jpg[/imgbig]
[imgbig]https://lh4.googleusercontent.com/-TnMK ... RADE_2.jpg[/imgbig]

בדיעבד הסתבר לי שליצרן היו גרסאות מתקדמות יותר של ה-125 Mk-II שכללו OpAmp מתקדם יותר מה-709 הוותיק, כגון אלה עם ה-741 בעל ה-14 פינים. מאוחר יותר הם עברו ל-741 עם 8 פינים. כאן ניתן לראות לוח מקורי מתקדם יותר מתוך מכירה של סוחר שוויצרי של חלקי טורנס מקוריים ב-eBay:

[imgbig]https://lh3.googleusercontent.com/-STDn ... S_PCB.jpeg[/imgbig]

זהו לוח שבתצורתו המקורית זהה לשדרוג שביצעתי בלוח שלי (שלהבדיל, כלל את הגרסה הראשונה של ה-709 בעל ה-14 פינים). עד כאן השדרוג הנוכחי קל מאוד והיתרון הוא שיש לנו כרגע שישה רכיבים פחות שצריך לדאוג לתחזוקתם. יכולת פינוי החום של הצ'יפ החדש פחותה מזו של הישן - כך שיש גם חסרונות, שאני לא בטוח עד כמה הם משמעותיים. רשימת החלקים המעודכנת כאן (מצוינים בה מספרי היצרן של החלקים - כולם זמינים ב-Mouser):

[imgbig]https://lh3.googleusercontent.com/-LJQY ... arts_A.png[/imgbig]


אז מה בכל זאת השתבש?

האמת היא שאני לא סגור על זה ב-100%. כנראה שיש מספר גורמים לבעיית המנוע העוצר בפתאומיות. חלקם מכניים כמו מרווח בלתי הולם של המיקרו-סוויצ'ים, וחלקם חשמליים כמו קבלים אלקטרוליטיים ישנים ויבשים. טרימרים מחומצנים ומגעי מסילת בורר מהירויות מלוכלכים כלולים גם כן באפשרויות.

אחד הדברים שאני סגור עליהם די בוודאות הוא שהמנוע עוצר כאשר האוסילטור (מיושם כגשר 'ווין' - Wein Bridge ב-TD-125) מפסיק לתפקד. ייתכן שהוא יוצא מטווח התנודות האידאלי שלו או שהוא נכנס לאיזשהו סוג של סחרור בלתי נשלט. בכל מקרה, כשהמנוע מפסיק לפעול לא מגיע אליו מתח בשום תדר בין הנקודות ge ו-rt ו\או בין ge ו-bl שמייצגות את הפאזות של המנוע.

נקודה חשובה נוספת עם פוטנציאל הסתבכות שאני חושד שגיליתי ממש לאחרונה קשורה בנורה הזו:

[imgbig]https://lh6.googleusercontent.com/--FhV ... INAL_9.jpg[/imgbig]

זוהי נורת להט 6V בעלת אמפרז' זעיר של 0.02A (שהם 20 מילי-אמפר). הנורה מסוג T1 בעלת בסיס משולש 1/2, בתושבת הפלסטיק אינה מיועדת לתאורה. היא חלק מהמכניזם שמסייע לייצב את האוסילטור באמצעות התנגדות משתנה בהתאם לטמפרטורה של חוט הלהט. חשוב מאוד שהנורה הזו תהיה בעלת המאפיינים המוגדרים ושתהיה תקינה.

לאחר שרפת המוליכים למחצה בלוח שלי, מדדתי מוליכות בין קטבי בית הנורית וגיליתי שהנורית "מתה". שלפתי אותה מהתושבת ובבדיקת מוליכות ישירה להדקים שלה - היא שבה לחיים. מגעי התושבת בדמות 4 קפיצי נחושת זעירים, שניים על כל אחת משני פלטות נחושת שיוצרות מגע עם הדקי הנורה, היו מחומצנים. ניקיתי אותם ונתתי להם כיפוף קטן בעזרת מברג דק, כדי להדק את מגעם על הנורית. בנוסף ציפיתי את הדקי הנורית הדקיקים בבדיל כדי לשפר את המגע ולתת להם קצת יותר 'בשר'. המכניזם שב לחיים ולהוליך באופן תקין - אבל ליתר בטחון הזמנתי שתי נוריות חדשות.

היה קשה מאוד למצוא נוריות כאלו גם לאחר שהתייאשתי מלחפש נורית T1 שתתאים לבית הנורה המקורי. היתה לי ברירה בין ספק מרוסיה לבין ספק ספרדי. בחרתי בספרדי לאחר בירור ווידוא הנתונים. איני מכיר את סוג הנוריות הזה אך הסיומת של הפלסטיק השחור מיועדת ככבל הנראה לייצר קפיציות שמקבעת את הנורית בבית המנורה המיועד שלה. גיליתי שהסרת הפלסטיק השחור וקיצור ההדקים של הנורית ב-3mm (היתרה מתחת לפלסטיק) מתאימים אותה לקיבוע הולם ויציב בבית המנורה של ה-TD-125.



לסיכום, אני די משוכנע שלרצועה המקורית שהרכבתי על הפטפון היה חלק זניח, אולי מקרי, בכשל שגרם לשרפת חצאי המוליכים. ייתכן שהיא יצרה עומס נוסף על המנוע, עומס שהוא אמור לעמוד בו כאשר הכל תקין, וייתכן שזו היתה פשוט שאלה של זמן, או שילוב של יום קיץ חם מדי.

כל הגורמים האפשריים שעלו כאן לבעיית העצירות האקראיות של המנוע ב-TD-125 תקפים להלכה. באופן מבלבל הגורם המעשי עלול להיות גם שילוב של חלק מהם. אני מקווה שהשרשור הזה מספק מידע על-מנת לטפל בבעיה הכל כך וותיקה והכה נפוצה הזו, ואני מקווה שהוא מסיר חלק מהמסתוריות שבה.

הפטפון שלי תקין כרגע - לפחות במשך השבועיים האחרונים ואני מקווה שיישאר כך. באופן מפתיע ה-TD-125 הנוסף שלי, לא עבר החלפת רכיבים מעולם, ולמעט כיוונים תקופתיים, הוא בקושי טופל. הוא תקין לחלוטין מאז יום ייצורו היכן שהוא בתחילת שנות ה-70'. ככה זה עם וינטאז'. קשה לדעת מה יילד יום.