נתיכים ל SANSUI G3000

[RAMIRAMI68]

יש ברשותי את הרסיבר הנ''ל וכל ארבעת הנתיכים שרופים(כך הוא הגיע אלי).
הרסיבר עובד במתח 240V למרות שיש מדבקה חיצונית המודיעה על מתח של 110V .
נתיך אחד יושב על לוח קטן עם ספק הכח כאשר הכיתוב מודיע שאם המתח 110V יש להשתמש בנתיך 125V 3A ואילו אם המתח 220V יש להשתמש בנתיך 250V 1.5A הפיוז השרוף שהיה שם מראה על הערך הגבוה.
על הלוח ישנם 3 נתיכים,לפי הכיתוב שעל הלוח 2 הם בערך 125V 5A ואילו הנתיך שנותר הוא 250V 1A ,הנתיכים השרופים שהיו שם מראים על הערך כפי שכתוב על הלוח.
ולשאלה,כיוון שחיפשתי באזור הר ציון פיוזים של 125V ולא מצאתי,האם אפשרי וכדאי לשים פיוזים של 250V אך באמפר המתאים? למעשה אלו 2 הפיוזים שנמצאים על הלוח בלבד.

[yosiaz]

בעבר הגיע לידי רסיבר NAD אמריקאי במתח אמריקאי (120V) אשר המרתי את הספק שלו למתח ישראל (220V)
לכן אומנם חיצונית כתוב שהוא 120V אך אני יודע שהוא 220V
איך אתה יודע שהרסיבר ברשותך עובד במתח של 240V ? (אגב אצלנו יש רק 220V) לפי דבריך עולה כי הוא הגיע אליך במצב לא עובד.
לגבי הנתיכים - תמיד תוכל להזמין ב EBAY כל נתיך בכל ערך.
מציע לבדוק את הנושא לעומק מבחינת המתחים בכדי שלא תפחם את הרסיבר - פיוזים לא נשרפים לשווא

[tomyeshuah]

רמי, יש לי את מדריך התיקון למכשיר. אסרוק ואעלה מאוחר יותר את העמוד הקשור לחיווט השנאי וערכי הפיוזים.

[yanivol]

(אגב אצלנו יש רק 220V) לפי דבריך עולה כי הוא הגיע אליך במצב לא עובד.
לגבי הנתיכים - תמיד תוכל להזמין ב EBAY כל נתיך בכל ערך.
מציע לבדוק את הנושא לעומק מבחינת המתחים בכדי שלא תפחם את הרסיבר - פיוזים לא נשרפים לשווא

...

המתח בישראל יותר קרוב ל240V מאשר ל 220V כרגע אצלי 236,236,238 וולט בשלושת הפאזות. המתח לא קבוע ומשתנה מ 230 ל240 וולט פחות או יותר.

[tnsilver]

צריך לברר למה כל הפיוזים שרופים. זה לא סימן טוב.

לפי עמוד 7 במדריך השירות בכל המכשיר יש ארבעה פיוזים. אלה הערכים הרשומים:

• פיוז F1 - פיוז מהיר של 800 מילי-אמפר ו-250 וולט (משהו כזה)
• פיוז F4 (יתכן שנקרא F-3 ב-G-3000)- פיוז מהיר של 4 אמפר ו-250 וולט (משהו כזה)
• פיוז F5 (יתכן שנקרא F--4 ב-G3000) - כמו הקודם
• הפיוז הראשי, היחיד בלוח ברירת המתחים (עמ' 9) הוא פיוז של 1.5 אמפר ו-250 וולט

אז בקיצור, הפיוז שיושב על הלוח הקטן אצלך לא מתאים (צריך 1.5A/250V) והשניים בערך של 5A גם כן לא מתאימים - והם צריכים להיות בערך של 4A ו-250 וולט. הראשון שציינת אצלך - מעט גבוה מהערך המוגדר והוא צריך להיות 0.8 אמפר ו-250 וולט.

לאור העובדה ש-fast acting fuse הוא לפעמים הדבר היחידי שמפריד בין גוון עור בהיר ובריא לגוון עור שחור ומפוחם, שלא לדבר על היותו החוליה האחרונה שעשויה להציל טרנזיסטורים יקרים ו\או רמקולים אהובים הייתי מציע לך בחום ובאהבה לא לשוטט במקומות הכי שפלים בשפלה ולחפש איפה שיש אור כמו ב-Mouser ו-DigiKey. לשניהם יש אתרים תומכי עברית ונציגות בישראל. אולי כדאי שתזמין חבילה של 10 מכל סוג ובמקרה הכי גרוע שתישאר עם מלאי גדול - תמיד תוכל למכור קצת לחברים כאן.

[Form78HiFi]

ובסוף תשתמש ב:

[RAMIRAMI68]

תודה על התגובות חברים והתשובה החד משמעית היא...לשים פיוז של 250V 5A במקום פיוז 125V 5A או שלא?

[tnsilver]

תודה על התגובות חברים והתשובה החד משמעית היא...לשים פיוז של 250V 5A במקום פיוז 125V 5A או שלא?

...

לא! 1.5 אמפר \ 250 וולט. (מצטער לא הצלחתי, משום מה לערוך כאן בשעה האחרונה) הנה תמצית השינוי:

בקיצור, הפיוז שיושב על הלוח הקטן אצלך לא מתאים (צריך 1.5A/250V) והשניים בערך של 5A גם כן לא מתאימים - והם צריכים להיות בערך של 4A ו-250 וולט. הראשון שציינת אצלך - מעט גבוה מהערך המוגדר והוא צריך להיות 0.8 אמפר ו-250 וולט.

אין שום ערובה שהם לא ישרפו שוב לאחר ההחלפה. מכשיר במצב כזה צריך לעבור בדיקה חזותית מקיפה, ובדיקת רצף ראשונית, בדיקת תקינות טרנזיסטורים סופיים, ואח"כ הפעלה ניסיונית באמצעות מגביל זרם כלשהו (יש כלי פרימיטיבי שנקרא DBT ויש כלים מקצועיים VARIAC למיניהם) ואז לוודא תקינות ערכי bias ו-offset ורק אח"כ אפשר לשקול חיבור רמקולים.

ארבעה פיוזים שרופים הם תקלה מז'ורית ובסנסוי זה בדרך כלל מעיד על טרנזיסטורים סופיים מטוגנים. אם יש מזל - הפיוזים השרופים עשו את העבודה שלהם והפיוזים החדשים עלולים שלא לעשות אותה ולטגן את הטרנזיסטורים אם, באיזשהו עיוות גורל מוזר, הם עדיין תקינים.

[yosiaz]

tnsilver יקר - אשמח אם תפנה אותי למדריך קצר בדבר בדיקת מתח BIAS ו OFFSET כולל הסבר קצר אודות ההבדלים ביניהם וכיצד אני מבדיל במעגל ההגברה בין שני הנגדים המשתנים האחראים עליהם ? (במידה ואין לי MANUAL רלוונטי)
תודה
יוסי

[tnsilver]

תאמין או לא זו אחת הפרוצדורות שאני באופן אישי פיתחתי כשרון לדפוק. לא בדיוק הרגל בריא משום שכיוון bias לא נכון, קריאה שגוייה של הרב מודד או חיבור לא נכון שלו עלול לגרום לנזק רב, לשרוף מוליכים למחצה, נגדים, לוחות וטרנזיסטורים סופיים ולחסל מגבר - בקלות. לכן, ברשותך, אין לי רצון לעודד משחקים כאלה בקרב קהילייה שכישורי חבריה אינם אחידים וחלקם עלולים לחשוב בטעות שמדובר בעניין של מה בכך.גם לא ראוי שאפנה אותך למקום כלשהו כל עוד אני עצמי בגדר מעלה באוב ובעשן. את התיאוריה אני מכיר היטב וביצעתי עשרות פעמים אבל כל פעם ששנרף לי פיוז ברב-מודד במהלך הכיוון אני נכנס לפאניקה כמו נקבה וחוזר על אותן שגיאות. קטונתי. כפיצוי - ההסבר לא יהיה קצר.

offset או יותר נכון DC Offset היא תופעה שקיימת כמעט בכל מגבר ברמה כזו או אחרת ועיקרה זליגה של זרם ישיר DC אל היציאות (הרמקולים). רמקולים כידוע, מקבלים אות מוגבר מהמגבר בתצורת זרם חילופי שגורם לממברנות לנוע אחורה וקדימה. זרם ישיר במידה לא מבוקרת מחבל בפעולת הרמקולים וגורם לעיוות. יותר מידי זרם ישיר ביציאות עלול לגרום לרמקולים לנזק בלתי הפיך. ברוב המגברים, ובעיקר במגברי מפלצת וינטאז' קיימת רמת זליגת זרם ישיר 'טבעית' כתוצאה מכל מיני גורמים כגון ארכיטקטורה של המעגלים ונתונים פיזיים של רכיבים אלקטרוניים. ישנם אפילו מגברים שרמה נמוכה של זרם ישיר נלקחה בחשבון בתכנון. הבעייה היא כשיש יותר מידי זרם ישיר כתוצאה מבלאי והתיישנות או כשל של רכיב אחד או יותר. פעולת קיזוז הזרם הישיר שמגיע ליציאות נקראת DC Offset Adjustment ועיקרה כיוון טרימר לערך מסויים (נאמר בין 0 ל-10 מילי-וולט) של זרם ישיר מותר. ברוב המגברים החזקים מותקן מעגל ממסר כוח שמבקר את רמת הזרם הישיר ומנתק את היציאות במקרה שרמה זו של זרם ישיר עולה על סף מסויים. יד לא יציבה על הטרימר, קריאה לא נכונה של הערכים הנמדדים (במילי-וולט) הן שגיאות פחות קטסטרופליות במקרה זה משום שהממסר יכנס לפעולה ויגן על הרמקולים. במקרה כזה לא נגרם נזק וכיוון הטרימר הנכון יחזיר את המגבר לפעילות תקינה (בהנחה שקיים ממסר כזה). מבין שתי הפרוצדורות - זו הפחות בעייתית.

פרוצדורות מורטות עצבים (תראו את המאפרה מעשנת לה על צנצנת של מתנול 95%)

[img2=550x412]https://lh3.googleusercontent.com/-Z5kH ... G_0004.JPG[/img2]

כיוון זרם bias עוסק בתחום שהמקביל שלו במכונאות רכב נקרא 'כיוון טורים סרק' או כמות הכוח שהמנוע מייצר ללא עומס. בהגברה הכוונה היא לכמות הזרם שמגיעה לטרנזיסטורים הסופיים ללא סיגנאל וללא הגברה. על כמות זו להיות זהה בשני הערוצים. זרם bias הוא וולטילי מאוד. בדיוק כפי שמנוע שהטורים שלו גבוהים מידי ללא עומס - יפיק כוח חסר שליטה כשנלחץ על דוושת הדלק - כך מגבר לא מכוון ישלח כמות זרם גבוהה מאוד אל הטרנזיסטורים הסופיים בשעה שנפעיל עליו עומס. בניגוד למנוע בעירה פנימית לא מדובר כאן בסטייה ליניארית ולכן אפילו לסטייה קטנה בעפיצות זרם bias ללא עומס יש משקל וכוח רב כאשר אנו מפעילים עומס על המגבר. התוצאה המיידית היא התחממות ניכרת של המגבר באיזור הרדיאטור משום שהטרנזיסטורים הסופיים עובדים קשה מידי ומפיקים חום במקום הגברה. במקרים קיצוניים יותר זרם bias גדול יותר יגרום לנזקים קשים בלוח ההגברה הכוללים את השמדתם של הטרנזיסטורים הקטנים יותר ושריפתם של נגדים. זו חוויה לא נעימה, עפופת עשן ופניקה והיא לעולם נגמרת בהוצאה כספית לא צפוייה. אולי בעצם כן צפוייה?

קל מאוד לשגות בתהליך bias current adjustment ולא ניתן לבצע זאת ללא מדריך שירות או הכרות עם ארכיטקטורת המגבר. לכל יצרן יש ערכי bias שונים עבור כל דגם ולכל מגבר יש את המכניזם שלו לכיוון bias. ישנם כאלה שאין להם בכלל! זרם bias נמדד במילי-אמפרים והמדידה מתבצעת על-ידי חיבור הרב-מודד בין שתי נקודות מסויימות במעגל ההגברה ומדידת הזרם שעובר תוך וויסותו על-ידי טרימר יעודי בכל ערוץ. לעיתים מודדים מתח (בוולטים - לא זרם באמפרים) על הטרנזיסטורים הסופיים ומחלקים בהתנגדות כדי לחשב זרם. כדי למדוד זרם ברב-מודד דיגיטאלי מצוי - יש להחליף את כניסת הטרמינל האדום ולהכניסו לשקע יעודי במודד. ברוב המודדים יש שני שקעים כאלה. אחד מהם מוגן נתיך והשני אינו מוגן. לעיתים הנתיך הזה נשרף מיד עם חיבור המודד למעגל בו זרם ה-bias גבוה מידי ונותן את האשלייה המסוכנת שזרם לא עובר במעגל משום שהרב-מודד מראה אפס. חיבור הרב-מודד למעגל הוא מסוכן בפני עצמו ופוטנציאל יצירת קצר וקשת חשמלית במתח גבוה הוא רב. מניתי כאן מספר סיבות מדוע לא לנסות לבצע לבד ללא השגחה והדרכה של בעל מקצוע. זה מסוכן למבצע וזה מסוכן למגבר.


לאחר דם ואש ותמרות עשן נתתי בהם אותות וסימנים

[img2=550x412]https://lh3.googleusercontent.com/-22JO ... G_0001.JPG[/img2]

את שתי הפרוצדורות האלה אי-אפשר לבצע ללא מדריך שירות המיועד לטכנאים מנוסים. לכל מגבר יש פרוצדורה משלו, נקודות מדידה יעודיות ומכניזים לקיזוז עבור כל ערוץ בנפרד. שגיאות נפוצות הן כשל בזיהוי הטרימר הנכון ובילבול בין הטרימר השולט ב-bias לטרימר השולט ב-offset. סיבוב הטרימר לצד הלא נכון - עלול להיות הרסני. קיזוז טרימר אחד ומדידה בערוץ אחר כמוה כרכב שאיבד את שליטתו במנוע הפועל בסל"ד מלא כאשר השמשה הקדמית מכוסה ומד המהירות אינו פועל. חיבור הרב-מודד בנקודה לא נכונה או מדידה בסקאלה הלא ראויה עלול להביא לאותן תוצאות הרסניות.

הרבה פעמים זה נגמר רע - תראו את הקורבנות



ערכי ה-DC Offset וה-bias הם ספציפיים עבור כל דגם. Offset לא מכוון גורם לעיוות. עד רמה של בערך 20 מילי-וולט אפשר להיות מרוצים בדרך כלל. רמה של 50 מילי-וולט ומעלה מעידה על עיוות מסויים ומעל 100 מילי-וולט אין לבעל המגבר מושג איך הוא אמור להשמע.

בדרך כלל, במגברי וינטאז', מותקנים נתיכים באיזור לוח אספקת הכוח ובקרבת לוח ההגברה. אלה הם נסיון מסויים לטפל בזרם bias וב-offset שיצאו מכלל שליטה. העיקרון הוא פיוזים מהירים שנשרפים מהר ופותחים את המעגל לפני שנגרם נזק לרכיבים קריטיים. זה לא תמיד עובד ובדרך כלל הנתיכים האלה איטיים מידי. אם יש מזל והם בכל זאת עשו את עבודתם - החלפתם בנתיכים חדשים מבלי לבדוק את הסיבה לפתיחתם היא צעד מסוכן. הנתיכים החדשים עלולים שלא לבצע את עבודתם ולגרום לנזק שאותו מנעו הנתיכים הישנים בשריפתם. נתיכים שאינם נתיכים מהירים מתפקדים במצב כזה כנורות בלבד והם יאירו לפרק זמן קצר בזמן שזרם ה-bias המשתולל זורם דרכם ומטגן את הסופיים. מין סוף חגיגי שכזה למסיבה הפרועה הזו.

כשאתם רוכשים מגבר והמוכר מספר לכם שהבעייה היחידה היא פיוזים שרופים - אתם חייבים להבין, בשלב הזה, שזה לעולם לא נגמר בפיוזים שרופים. פיוז יחיד, יכול להפתח מידי פעם. קורה. אבל כל הפיוזים שרופים? זה מעיד על בעייה קשה יותר ואפשר להניח שהטרנזיסטורים הסופיים הלכו לעולמם במידה רבה של ביטחון.

[RAMIRAMI68]

טומי, 2 הפיוזים בערך של 4A ו-250 וולט ששמתי נשרפים מיד עם הדלקת הרסיבר...צרה צרורה?

[tnsilver]

טומי, 2 הפיוזים בערך של 4A ו-250 וולט ששמתי נשרפים מיד עם הדלקת הרסיבר...צרה צרורה?

...

זה היה די צפוי. אני לא יודע להגיד לך בהתכתבות מה הבעייה. על כל פנים זו צרה. אם זו צרה צרורה זה כבר תלוי במה מידת הנזק הקיימת ביחידה. סביר להניח שהסופיים שרופים. אתה יכול לקחת רב-מודד, לפרק את הסופיים ולבדוק אם הם מקצרים (אולי רק חלק מהם). לפני שאתה מכניס בחזרה פיוזים חדשים בפעם הבאה תוודא שערכי ה-bias מכוונים אחרת הם שוב ישרפו. ההודעה הקודמת שלי לא נקלטה בשלמותה בפעם הקודמת. ערכתי אותה לא מזמן. ראה פיסקה אחרונה.

דרך אגב כל היחידות של סנסוי שנועדו לשוק האמריקאי מכילות את המדבקה המזהירה שהמתח המכוון הוא 110V. זה תקף גם לגבי דגמים רב-מתחיים. השאלה האמיתית היא האם לוח ברירת המתח באמת מכוון ל-240V כפי שמוסבר במדריך השירות...

אם הסופיים שלך תקינים (אני בספק גדול) תוכל לסובב את הטרימרים VR-04 ו-VR-05 נגד כיוון השעון, עד הסוף, ולכוון bias מינימלי לצורך תחילת תהליך הכיוון. תוכל להחליף פיוזים ולנסות להדליק שוב ללא ווליום בכלל. דווח אז ונראה מה עושים...

טומי

[yosiaz]

טומי - תודה על המדריך המפורט והמדהים שכתבת !
נתקלתי במגברים ישנים בשני הטרימרים הללו ולא הצלחתי לגלות היכן בדיוק לבצע את המדידה. האם ניתן לבצעה ביציאת הרמקולים ?
סתם מדריך למשתמש של החברה לא מציין נקודות אלו (צריך פשוט לחפור בגוגל ?)

בנוגע לפיוזים שנשרפים מיידי - אתרום מנסיוני הדל (זהירות מידע העלול לגרור למוות בטרם עת של המגבר / חיית המחמד שלכם / הזר הקרב לחוטים):
הגיע לרשותי רסיבר NAD L40 חביב למראה ואמריקאי (110V) שהפיוזים שלו (לא כולם) היו שרופים
לרסיבר אין בורר מתחים אך מפירוק של מעגל השנאי ראיתי שיש דרך לבצע חיווט מחדש של זרם ה AC הנכנס וע"י כך לגייר אותו לחשמל הישראלי (240V)
לאחר שגיירתי אותו החלפתי פיוזים והדלקתי - שבריר ניצוץ כחלחל ומוות מיידי של הפיוזים (2)
חשדתי במעגל ההגברה והטרנזיסטורים הסופיים כי הם שרופים, וראתי כי יש דרך לנתק אותו מהספק כח, ניתקתי, החלפתי פיוזים - הדלקתי והפלא ופלא - רסיבר עובד אך כמובן לא מוציא קול.
פירקתי את הרסיבר לגורמים (וזה היה מתיש..) כדי להגיע ללוח האלקטרוני, הסרתי את הטרנזיסטורים הסופיים וחבריהם, הזמנתי חדשים מ EBAY
ואחרי שהכל הוחלף, נוקה וטופל - זכיתי לשמוע אותו עובד !
הרסיבר אחר כבוד הוכנס לחדר השינה שלי וזוכה לשמש אותי שם עם זוג מדפיים בריטיים של וורפידל
מבחינת זמן ועלות - לא ברור אם הרווחתי (הטרנזיסטורים היו יקרים - גם ב EBAY, הפירוק וההרכבה ארכו שעות רבות ), אך יש לי סיפוק עצום משימוש במוצר שאני החייתי
במידה ויש לכם את הידע והעצבים - אני ממליץ !
במידה ולא - פרסמו מודעת מסירה בפורום - אני בטוח שאנשים (כמוני) יישמחו להעניק קצת ידע ואהבה לגוש ברזל שהיה פעם רסיבר מזמר ולהחזירו לחיים.

בהצלחה

[tnsilver]

אני לא יודע להגיד לך היכן נקודות המדידה ב-NAD או היכן הטרימרים. אני מדגיש שוב שלא ניתן לבצע את הפרוצדורות האלה ללא מדריך שירות. יש הבדל גדול בין מדריך למשתמש (user manual) המיועד לצרכן הביתי, לבין מדריך שירות (service manual) הידוע בכינוי SM והמיועד לטכנאי השירות. גם אם תמצא את הטרימרים - אתה עדיין חייב לדעת מה הערכים המומלצים ואיך מודדים אותם. ברסיבר של רמי למשל, הערך המומלץ ל-bias הוא 15mA. אלא שנקודת הבדיקה ב-G3000 מתייחסת למדידת מתח ולא למדידת זרם והערך הוא תוצאה של חישוב שצריך לבצע. כלומר, במדריך השירות סנסוי מציינים ערכים במילי-וולטים ולא במילי-אמפרים. לחלק מהיחידות אין בכלל טרימרים. יש להם bias דיפולטי קבוע והכיוון שלהם נעשה על-ידי החלפת נגדים..

offset DC קל יותר למדוד. פשוט תוקעים רב-מודד מכוון על בבדיקת מתח בסקאלה של מילי-וולטים ביציאות (טרמינלים) של הרמקולים ומודדים פלט של מקור מחובר (לא פטיפון) ללא ווליום וללא טון קונטרול (באסים, טרבלים, לאודנס). הערכים צריכים להיות בין אפס ל-10 mV וזה מספק את רוב המגברים.

טרנזיסטורים סופיים וינטאז' נמכרים ב-eBay במחירים מטורפים. Sanken או Toshiba מקוןרי של Sansui 9090DB יכול להמכר במחיר של עד 30 אירו. זה מטופש ופועל ברמות של אידיוטופיליה. לכל הטרנזיסטורים האלה יש חלופות מודרניות שברוב המקרים הן מדוייקות יותר, אמינות יותר ומניבות תוצאות נקיות יותר. כך למשל חלופה מודרנית של מוטורולה לטרנזיסטור סופי של 9090DB שמיוצרת על-ידי ON Semi עולה פחות מ-$4 ב-Mouser ומתפקדת טוב יותר מהמקור.

[RAMIRAMI68]

אחד שעל יד הספק ואלה שעל הלוח

[tnsilver]

הפיוז הבודד על מעגל F2716 בורר המתחים הוא הפיוז הראשי. הערכים של הפיוז כתובים על הלוח והם נכונים כלומר זה חייב להיות פיוז של 1.5A בוולטאז' של 250V . מה שלא מוצא חן בעיני זה שהלוח בקונפיגורציה של 220V ולא של 240V. זה לא ממש קריטי אבל היה רצוי לנתק את החוט הסגול ולחבר במקומו את הכחול. זה לא יפתור את הבעייה.

שני הפיוזים החסרים על לוח אספקת הכוח, הפרה וההגברה F2711 הם פיוזים של 4A ו-250V ולא כפי שכתוב על הלוח. אלה הפיוזים שיושבים בין אספקת הכוח למעגל ההגברה. אם הם נשרפים - זה אומר שמעגל ההגברה מושך יותר מ-4A של זרם וזה ככל הנראה נגרם כתוצאה מקצר. קשה לדעת מה מקצר אבל אני מהמר על הסופיים ואולי מספר טרנזיסטורים נוספים בדרך אליהם על מעגל ההגברה. בנוסף, ממש לא בא לי הכנס שוב לרמת הזיבליות של החלקים שסנסוי תקעו על הלוחות האלה. כל הנגדים הכחולים הם נגדי תחמוצת מתכת שחייבים לעוף משם. בתמונה שלך יש אחד שנראה לי קצת שחור מידי באופן חשוד והיה רצוי מאוד לבדוק את ההתנגדות שלהם (אם לא בא לך להחליפם באופן גורף) ולודא שהם לא פתוחים. נגד פתוח יכול לגרום בדיוק לתופעות שאתה חווה.

לפני הכל - רצוי היה שתפרק את כל הסופיים ותבדוק אם הם לא מקצרים.