DIY CNC Machine - סוף סוף אפשר לפרסם קצת תמונות :)

DaTHE · שליחה #41 27/01/2013 22:35

אני בזמן האחרון בקטע של להקרין דברים...
זה די חלום שאני מתחיל לאט לאט להגשים אותו. קודם כל אני אוסף מידע. ועכשיו בכלל עם הפשטות בעניין זה... התקדמתי עוד שלב

anatoli15 · שליחה #42 31/01/2013 14:37

כפי שהובטח, עם ביט של 0.2mm:
תמונה

כמו שוודאי רואים, לא ממש טרחתי לנקות את הקצוות אחרי החריטה. כמובן שעם חומר אחר זה שאין בו סיבים כמו בעץ, זה ייצא חלק הרבה יותר.

נותר לי לחכות ל-copper clads ואז אני אבדוק איך יוצאים מעגלים מודפסים עם המכונה, בתקווה שזה ייצא טוב

עריכה:
הנה אותו הדבר על אלומיניום:
http://img7.imageshack.us/img7/9444/img0313ah.jpg

Beta · שליחה #43 31/01/2013 17:42

פשש!! מרשים!

אני חושב שהיית צריך לצלם את הסוס בפרפקטיבה ליד מטבע של שקל שאנשים יבינו שמדובר בפחות מס"מ לרוחב כי במבט חטוף זה לא ברור. את הגראדים (השאריות שבבים שנמצאות בקצוות) יכלת לנקות עם נייר ליטוש עדין, אבל בשביל ניסוי פיילוט יצא טוב מאוד!

anatoli15 · שליחה #44 31/01/2013 18:06

כמו שאמרתי, אני עצלן מדיי לנקות את זה

כמובן שכשאני אעשה משהו שצריך להיראות טוב אני גם אדאג לנקות את זה כמו שצריך.

עריכה:
קבל ליד השקל

הסוס כבר שחור כמו שאתה רואה, לצערי הצבע שנתנו לי בחנות לא ממש מתאים, אני צריך משהו סמיך יותר.
אם למישהו יש המלצות לצבע (או כל חומר אחר) שאני יכול להשתמש בו למלא את החריטות כך שאני אוכל למרוח ואז לנגב רק את מה שנותר מסביב לחריטה עצמה זה יהיה מצוין. הצבע שהמליצו לי עליו בחנות לא ממש מתאים, אם אני מוריד מסביב הוא גם לא נשאר בתוך החריטה עצמה (גם אם אני נותן לו להתייבש חלקית).

sagi4422 · שליחה #45 02/02/2013 22:30

היי אנטולי.
עבודה מדהימה. שאלה ראשונה - כמה יעלה לשכפל מערכת CNC שכזאת ?
דבר שני, מנסיוני מתחום הליטוגרפיה, אם אתה מעוניין להגיע לרזולוציות כאלה ושהקווים יצאו ישרים, יש טכניקות 'קיזוז' והוספה של אלמנטים.
משתמשים בזה במעגלים מודפסים עד רמת ה32 ננומטר.
אבל.......מדהים !

anatoli15 · שליחה #46 02/02/2013 23:34

אתה מדבר פה על סדרי גודל אחרים. אני בערך 3 סדרי גודל מעל מה שעושים היום בפאבים של IC לכן אין צורך בשיטות המטורפות שהם עושים שם (מה גם שאצלהם האופטיקה היא זו שדורשת כל כך הרבה מהעבודה הזו). הדברים שהם עושים שם הם פשוט הזויים (ויצא לי לראות את זה לא פעם בגלל התחום שאני לומד כפי שאתה יודע), כמו שכבר אמרתי לא פעם - ככל שאני לומד יותר אני מתקשה יותר להאמין לכל הדברים שאפשר לעשות היום. לעיתים אני "חושב" שהכל שקר אחד גדול ובתוך המסך יושב גמד שמצייר ממש ממש מהר - כי מה שהאלקטרוניקה של היום עושה הוא פשוט מדהים. לטעמי להגיע לשבבים בגודל של ציפורן עם מעל למיליארד טרנ' בפנים - מדע בדיוני.

בנוגע לעלויות, אז רשמתי אותן כבר לא פעם במהלך הדיון - סדר גודל של 3900 ש"ח לכל הדברים שיש במכונה - עד הבורג האחרון (כולל בערך 20ביטים שונים לדרמל). אני הוצאתי קצת יותר מהנדרש כיוון שעשיתי גם "פיתוח" - לכן הזמנתי קצת רכיבים ספייר, ובניתי לניסיונות דרייבר אחר, והיו חסרים לי גם כמה כלים שעלו עוד קצת, ועשיתי גם כמה טעויות בדרך (הרסתי מיסב אחד בטעות, ומדדתי משהו בצורה שגויה אז הייתי צריך לקצר אותו אצל החרט). אם עושים חלק מהדברים בצורה יותר חובבנית (אבל בטוב טעם, כך שלא ישפיע באופן מורגש על הביצועים), לא צריך לקנות שום כלים נוספים, ולא עושים שום טעויות בדרך, לדעתי אפשר להגיע גם לקרת ה-3000 שקלים (מתוך זה בערך חצי מהחיסכון בא מלעשות דברים בצורה מאולתרת יותר ממה שאני עשיתי). אם מחליטים לעשות הכל בצורה מאולתרת לגמרי (במקום מיסבים על מוטות נירוסטה לעשות מיסבים שרוכבים על חתיכת MDF) אפשר לחסוך עוד כמה מאות שקלים, אבל זה ישפיע על הביצועים כמובן. אגב, עוד הוצאה שבמקרה שלי הייתה זניחה היא המנועים. 3 מנועים עם משלוח יעלו כמה מאות שקלים, אני קניתי אותם בכמה עשרות שקלים בג'אנק מה שחסך לי את המשלוח, והמנועים פועלים מצויין (אחד מהם חדש לגמרי, ואחד מהם של Lin Eng). אגב, גם לא כללתי את הדרמל עצמו שכבר היה לי, וספק כח שכבר היה לי גם כן. אני מניח שבסופו של דבר אני אחליף את הספק לספק שיהיה מיועד למכונה (כדי לא לתפוס את הספק מעבדה הגדול לשימוש הזה), זה סדר גודל של 150 שקלים בערך לספק ממותג מסין - וזה ידרוש עוד כמה עשרות שקלים כדי להוסיף קבלים סינון גדולים במוצא וכו'.

ד"א, עוד עידכון בנוגע לעבודה שאני עושה על המכונה - הזמנתי גם micro-switches בכדי להוסיף limit-switch לכל 3 הצירים, וגם כפתור "חירום" (כפתור עגול אדום וגדול

) שאני אחבר ויאפשר לי לכבות את המכונה באופן מהיר במידה ויש תקלה כלשהי בכדי למנוע נזק. אני גם אוסיף מתג ידני שיבטל את הפעולה של ה-limit switches - זה נדרש כדי שבמידה והמכונה הגיעה לקצה והיא עכשיו נעולה בגלל המתגים, אני אוכל ידנית לכבות את הנעילה ולאפשר למחשב להחזיר את הצירים לאיזור הבטוח.

anatoli15 · שליחה #47 15/03/2013 8:44

כבר כמעט חודש וחצי שלא עדכנתי פה. מעבר לעומס מדברים אחרים שמנע ממני מלעבוד יותר מדיי על המכונה, יש עוד כמה דברים שמנעו ממני להתקדם משמעותית.

ראשית, בנגוע לדברים הקטנים שרציתי להוסיף:
1- לחצן עצירת חירום למכונה. הלחצן עושה 2 דברים במקביל (אחד בחיבור NO, ואחד בחיבור NC), הוא גם מודיע למחשב שיש תקלה ושהמכונה צריכה לעצור, וגם פורק את המתח בכניסה לטרנ' שממתג את הממסרים של המתח הגבוה לדרייברים ולכן לא מאפשר להם להמשיך ולסובב את המנוע.
2- תפסניות מעץ שרציתי להכין הוכנו גם כן, ובסך הכל אני דיי מרוצה מהן.
3- מתגי קצה (Limit switches) קיבלתי אבל עדיין לא התעסקתי איתם (תיכף אפרט מדוע)
4- חיבורים שמאפשרים ניתוק מהיר במידה הצורך של המכונה עצמה מכל האלקטרוניקה קיבלתי אבל עדיין אל התעסקתי גם כן.

בתמונה הבאה ניתן לראות גם את לחצן החירום (שמיקמתי מתחת לשולחן בכדי שאני לא אלחץ עליו בטעות, אבל קל מאוד להגיע אליו במידת הצורך), כמו גם את התפסניות לפני שמיקמתי אותן בתוך המסילות:
http://img22.imageshack.us/img22/1106/img0324l.jpg

כשהתחלתי להכין PCB's, שמתי לב שמדיי פעם החורים לא לגמרי מיושרים עם הנחושת. מה שאומר שיש איפשהו פיספוס צעדים\בעיה אחרת (לאחר כמה בדיקות גיליתי שאין פיספוס צעדים, אלא המכונה לעיתים זזה לכיוון הלא נכון כמה צעדים, ואז חוזרת לנוע בכיוון הנכון). לאחר המון המון המון חיפוש של התקלה אני כבר דיי בטוח שהגורם האשם הוא בדרייברים. ככל שאני עובד במהירות נמוכה יותר, בזרם נמוך יותר, ובמתח נמוך יותר, הבעיה מופיעה פחות. אומנם עוד לא לגמרי הספקתי לבדוק את זה, אבל נראה שזה גם קשור להגדרות של ה-decay שהדרייבר מוגדר בו. אני עדיין צריך לבדוק עד כמה זה משמעותי (אם בכלל) כאשר זה מוגדר על המצב הכי איטי. בכדי להיות בטוח שזו אכן הבעיה, אני עדיין מנסה להשאיל ממישהו דרייבר מוצלח יותר מאשר ה-tb6560 הסיניים, בתקווה שאכן אני אצליח להשיג דרייבר בלי לקנות (חבל לקנות ואז לגלות שזו לא הייתה הבעיה).
בינתיים מה שעשיתי הוא להוריד את המתח ל-12V בלבד, כי במתח כזה עדיין לא נתקלתי בבעיות בכלל. אני משתמש כרגע בספק PC ישן שהסבתי למטרה הזו, שחוסך לי את הצורך לקנות ספק נפרד למכונה מה שגם חוסך לי 200 שקלים. כמו כן, החשש הגדול שלי מ-12V היה המהירות האיטית שאני אקבל. כשקוראים באינטרנט ורואים שכל המכונות הרציניות עובדות ב-48V או לפחות 36V, ועם זרמים של אמפרים רבים, זה יוצר תחושה שהפעלת של מנוע ב-1.4A לפאזה מ-12V לא תאפשר למכונה לזוז בכלל. לשמחתי, זו טעות. גם במתח של 12V, ציר X עדיין זז במהירות של בערך 60mm/sec (זה המקסימום, הגדרתי על בערך חצי מזה), וציר Z מגיע למהירות דומה גם כן (ושוב אני מפעיל רק בחצי). הבעיה היחידה הייתה בציר Y שבו היה לי מנוע עם השראות מאוד גבוהה כמו שציינתי לפני כן, והמהירות המקסימלית הייתה בערך 5mm/sec עם מתח של 12V. לפני כשבוע קיבלתי את המנוע שהזמנתי מארה"ב, מדובר על מנוע של Lin Eng. בדיוק של אותה החברה של המנוע בציר X שאני מאוד מרוצה ממנו, והביצועים קפצו פלאים. המנוע פועל בחיבור bipolar-parallel, שהוא הכי מהיר אבל דורש הכי הרבה זרם. לשמחתי גם בשליש מהזרם המוצהר שלו (1.4 מתוך 4.2), ומספק של 12V הוא יותר ממספיק מהיר ומספיק חזק לצרכים שלי. מהירות מקסימלית של כמעט 20mm/sec (הגדרתי על 15mm/sec כדי להשאיר מרווח ביטחון קטן), והוא מספיק חזק בכדי שאם אני אנסה לעצור אותו המכונה כולה תתחיל להחליק על גבי השולחן (מכונה של 40kg בערך)

אני מאוד מרוצה ממנו, ולמעשה כנראה אזמין מנוע דומה גם לציר Z כי הוא ייתן לי את אותם הביצועים לפחות כמו מה שיש שם עכשיו, אבל בזרם נמוך יותר פי 2. המנוע הזה גם שקט יותר ממה שיש לי כרגע, שזה תמיד ייתרון.

אני מקווה מאוד שבקרוב אני אוודא שאכן הבעיה בדרייברים, ואתפנה לעשות דברים קצת יותר מעניינים מ-PCB. התחלתי לשחק עם כמה תוכנות חדשות שמאפשר לעשות דברים מדהימים דיי בקלות. אגב, כנראה שגם אם אני אמצא שהבעיה בדרייברים, אני לא אחליף אותם. מאחר ובמתח של 12V אני לא נתקל בבעיות (בתקווה שזה ימשיך כך), אני כנראה אעדיף לחסוך את הכמה מאות דולרים שעולים דרייברים נורמאליים, ופשוט אעבוד ב-12V כיוון שהמהירות יותר ממספיקה לצרכים שלי ממילא. עדיין יש לי Headroom של כמה עשרות-מאות אחוזים לעומת המהירות שבה אני מפעיל את המכונה.

אומנם בהתחלה אני לא הייתי בטוח שיש טעם לחלוק את הבעיות שיש לי עם המכונה כיוון שזה כנראה לא יעניין אף אחד, אבל אני חושב שיש לזה חשיבות כי דווקא הבעיות שנתקלים בהן מלמדות הכי הרבה. זה דומה מאוד למה שהיה קורה לי כשהייתי נתקל בבעיות במעגלים שתכננתי\בניתי - בהתחלה זה מאוד הטריד אותי ותמיד ראיתי בזה משהו לא רצוי, היום אני רואה בזה הזדמנות ללמוד ולפתור בעיות

כמובן שכשיהיו דברים מעניינים לחלוק אני אפרסם כאן בפורום תמונות\וידאו.

עריכה:
אחרי עוד לא מעט ריצות של אותה תוכנית קצרה זו על גבי זו (במתח של 24V), נראה שאכן יש קורלציה חזקה בין מצב ה-decay לבין נוכחות הבעיות. לאחר כשעה וחצי של ריצה ללא הפסקה (42 ריצות) לא נראה שהבעיה חוזרת על עצמה. ניסיתי גם לעקוף את המעגל הלא מקורי שהסינים הכניסו על הלוח של הדרייבר (שאמור להפחית את הזרם אחרי פרק זמן כלשהו ללא תנועה), ולא נראה שזה משפיע על נוכחות הבעיה. אני עדיין לא בטוח האם בסופו של דבר אני אבטל את המעגל הזה או אשאיר אותו, עדיין לא לגמרי החלטתי.

על פניו נראה שהסיכוי שהבעיה קיימת ולא עליתי עליה אחרי כל כך הרבה ריצות (בעבר 2-3 ריצות לכל היותר היו מראות את הבעיה) הוא מאוד קטן. יחד עם זאת, אני עדיין לא משוכנע ב-100%, ואני מניח שאני אצטרך לעשות לפחות עוד כמה עבודות לאורך השבועות הבאים (ברגע שאני אתפנה לזה בעיקר), לפני שאני אהייה בטוח לחלוטין באמינות של המכונה. נקווה שהבעיות אכן נעלמו.

raniburg · שליחה #48 10/09/2013 7:16

יופי של דבר,אחד הפרויקטים פה אם לא ה
מפגש יישומי של מחשב אלקטרוניקה ומכניקה

balzes · שליחה #49 18/09/2013 20:04

עבודה יפה מאוד! אני גם התחלתי ללמוד את הנושא של CNC DIY.
לפי תאור תקלה נראה שיש אינרציה שגורמת לתושבת לעבור מקום רצוי (מנוע וציר ממשיכים להסתובב לאחר ביצוע צד).
אני מניח שפרמטר decay אומר כמה זמן להשמיך להזרים זרם בסליל כדי "לעצור" את המנוע בצד הרצוי. ואם הוא לא מספיק גדול
נוצר מצב שאין עצירה בנקודה רצויה, אבל בצד שני אם לחקות יותר מדי זמן יהיה תנוע בצעדים ולא סיבוב חלק.

anatoli15 · שליחה #50 18/09/2013 20:18

אני רואה שלא עדכנתי כבר הרבה מאוד זמן

א. הבעיה לא הייתה אינרציה, הבעיה הייתה דווקא כשהמערכת הייתה מתחילה לזוז מעמידה, ואת הכמה צעדים הראשונים הייתה עושה לכיוון הלא נכון ואז באופן מיידי מחליפה לכיוון הנכון (כמו מה שאפס ימני עושה למערכות בקרה

)
ב. הבעיה נובעת מתכנון בעייתי של הדרייברים הסיניים שמגבילה את היכולות של הדרייבר מבחינת המתח והזרם שבהם הם יכולים לעבוד (ככל שהמתח נמוך יותר אפשר זרם גבוה יותר בלי תקלות).
ג. כבר פתרתי את הבעיה הזו, והיא כבר לא מציקה לי יותר

ד. במקרה אתמול גם קיבלתי את המנוע החדש לציר Y (ותודה לטומי על העזרה בכך), אני מקווה בקרוב למצוא את הזמן להרכיב אותו על המכונה ולהתחיל להריץ את הפרוייקטים שהצטברו לי ב-pipe. כאמור, רק צריך למצוא את הזמן

עריכה: בהמשך לסעיף ב', לא מזמן ראיתי שיש באיביי דרייברים חדשים יותר שמבוססים על אותו tb6560. נראה ממבט חטוף שהם כוללים כמה שינויים כולל בין היתר דיודות נורמאליות מחוץ לשבב. יכול מאוד להיות שהלוח הזה יהיה פחות חשוף לבעיות של התכנון הלקוי - ומחירם דיי זול.

anatoli15 · שליחה #51 19/09/2013 16:37

כמו שציינתי, לא עדכנתי הרבה מאוד זמן, אז אולי הגיע הזמן

המידע בפוסט (הארוך) הזה, יהיה בחלקו דיי טכני. אבל אני רואה שיש כמה אנשים שמתעניינים בזה, וכבר קיבלתי לא מעט מיילים והודעות מאנשים שראו את הפוסטים פה ורצו לשאול שאלות המשך, ולכן אני רוצה להוסיף פה את המידע הזה בתקווה שהוא יועיל לאנשים בעתיד.

דבר ראשון, המנוע של ציר Y היה מאוד בעייתי. הייתי צריך להפעיל אותו מ-24V בכדי להגיע למהירות מספיק גבוהה (מבחינתי מספיק גבוהה בציר Y זה 15mm/Sec, כיוון שמדובר על ציר של סך הכל 275mm). לעומת זאת בשאר הצירים קיבלתי מהירות יותר מכפולה מזה (למעשה כ-45mm/sec) ממתח של בסך הכל 12V. היופי במתח של 12V הוא שאני יכול להשתמש בספק PC ישן (ויש לי כמה כאלה זרוקים בארון) ואני לא צריך לרכוש ספק בשביל הדרייברים. כזכור (או שלא), הספק שהשתמשתי בו עד כה הוא ספק מעבדה שחבל לי להקריב אותו לשימוש הזה, הוא יכול לעשות הרבה יותר ממה שצריך לשימוש הבסיסי הזה. כמובן שעוד ייתרון של 12V הוא שהדרייברים לא עושים שום בעיות במתח הזה, וזה אומר גם שהדברים מתחממים פחות.

לכן הזמנתי מנוע של אותה החברה (Lin Eng) גם עבור ציר Y, המנוע מדגם 5718-02E-03 - מנוע שיש לי כבר אחד כמוהו ואני מאוד מרוצה ממנו. אני רוצה שוב להודות לטומי (tnsilver) על העזרה בהשגת המנוע הזה. היום מצאתי את הזמן הדרוש והרכבתי את המנוע בחיבור מקבילי, ואני מקבל מהירות של 20mm/Sec ממתח הפעלה של סך הכל 12V, תענוג! עכשיו אפשר להפעיל את כל שלושת המנועים מ-12V, הספק מעבדה כבר מזמן עבר לשימוש אחר (ואני מקווה שבעתיד הקרוב אני אוכל לפרסם כמה דברים גם בנוגע לפרוייקט ההוא, הוא בהחלט קשור לסטריאו), ואחד מספקי ה-PC שהיו בארון עבר הסבה זריזה לשימוש הזה (חיווט GND ו-12V לכל דרייבר, מתג הפעלה, ולד בשביל שנדע שהוא דולק).

אבל מה חשבתם, שהכל הלך כל כך חלק?! נו באמת, אין לי מספיק מזל בשביל שזה יקרה

מדליקים את המערכת, והספק ישר נכבה. מאחר ואני יודע שהכל תקין (גם הספק נמדד עם עומס מדומה, וגם הדרייברים בטוח תקינים, וגם מעגל ה-start-up בטוח תקין), היה ברור מייד שהבעיה היא מכת הזרם בהדלקה. כנראה שעשיתי עבודה טובה בשימוש בחיווט עבה מספיק ובשימוש בממסר נפרד לכל דרייבר, והעכבה כל כך נמוכה שמכת הזרם ברגע ההתחלה היא גבוהה יותר ממה שהספק מאפשר (ומדובר על ספק PC, לא זכור לי הדגם אבל הוא דגם לא רע, וצריך לספק פי 3-4 זרם ממה שאני אצטרך בשיא).
אז כמובן שאפשר לשנות את מעגל ה-start-up כך שלכל ממסר יהיה קבוע זמן שונה לפני ההדלקה, אבל לא רציתי להתחיל להוסיף רכיבים על הלוח עקב מחסור במקום. לשמחתי הפיתרון דיי פשוט במקרה הזה, לחבר את הסליל של כל ממסר למוצא של הממסר לפניו (כמו לסדר את החלקים של הדומינו ואז לדחוף את הראשון וכולם נופלים לפי הסדר

). בצורה הזו הממסרים נסגרים אחד אחרי השני והזרם נמרח על פני יותר זמן. בדיקה הראתה שאכן הכל עובד מצוין לאחר השינוי הזה.

הנה הסכימה של המעגל הסופי:
[img2=550x214]http://img89.imageshack.us/img89/5002/o044.png[/img2]

המעגל פשוט מאוד ומאפשר לא מעט גמישות בהפעלה. ראשית כמו שרואים, כל סליל של ממסר מחובר למוצא של הממסר לפניו מה שמאפשר הדלקה טורית שלהם אחד אחרי השני ומקטין את מכת הזרם ההתחלתית. שנית, מאחר ויש 3 ממסרים, אפשר לחבר כל דרייבר לספק נפרד (בסכימה כולם 12V ומסומנים A,B,C - כמובן שאם משנים את המתחים כדאי להתאים את הממסרים למתח הפעולה הנדרש). האופציה הזו מאפשרת שימוש בספקים עם מתח שונה לכל דרייבר, ומאפשרת שימוש בכמה ספקים קטנים שלעיתים זרוקים בבית במקום רכישה של ספק חזק מספיק לכל 3 הדרייברים. הדיודות D1-D3 משמשות לבידוד של המתח בכניסה למייצב ה-5V, כך שהמתח הזה יישאר גבוה לעוד בערך רבע שנייה אחרי שהמתח הגבוה נופל. והקבל במקביל לטרנ' ה-MOS מבטיח שהמתח הגבוה יידלק קצת אחרי שהמתח של ה-5V כבר יציב - כל זה בכדי לשמור על הדרייברים שלא יינזקו.
הסיבה שיש 3 דיודות D1-D3 ולא דיודה בודדת היא למקרה שבו יש מעל לספק אחד. החיבור של הדיודות לכל שלושת הספקים משמעותו שלא משנה איזה מהספקים דלוק, המתח של ה-5V יהיה תקין.
מתג ה-E-stop משמש לכיבוי מהיר במקרה של תקלה. ברגע הלחיצה הוא סוגר את ה-MOS וגורם לפתיחת הממסרים כך שהמתח הגבוה מפסיק לעבור לדרייברים והמנועים לא יסתובבו.

anatoli15 · שליחה #52 25/10/2013 13:42

לצערי עדיין אין לי זמן לעשות שום דבר מעניין באמת עם המכונה, אך יש דבר אחד שהייתי חייב לעשות. אני "חייב" לחבר לוח שהוא ביקש ממני להכין לו (PCB) וזה נגרר כבר המון המון זמן.

אחרי כל כך הרבה זמן שלא התעסקתי עם המכונה והתוכנות הרגשתי כמו תייר, כבר שכחתי את הפקודות שצריך להקליד

בכל מקרה, בסופו של דבר זה חזר אליי והנה התוצאה:
[img2=550x342]https://dl.dropboxusercontent.com/u/374 ... G_0157.JPG[/img2]
סך הכל יצא יפה מאוד, וכל העבודה לקחה בערך חצי שעה - זה כולל עד 4 מעברים של בידוד (במקומות שבהם צריך מרחק גדול יותר בין מוליכים), וקידוח של החורים. נשאר לי עוד להרחיב חלק מהחורים, כי המקדח היחיד שיש לי לדרמל הוא 0.8mm והחורים הם בחלקם 0.8mm ובחלקם 1.2mm (חלקם הקטן לשמחתי). אני אזמין סט מקדחים לדרמל בקרוב ואז אני לא אצטרך להתעסק עם זה בעתיד.
יש כמה דברים שלא לגמרי אהבתי:
1 - הקצוות של חלק מהמוליכים יצאו קצת "סדוקים" - זה לא בעייתי - ממילא צריך לעבור עם נייר זכוכית על הלוח לפני שמלחימים אותו כיוון שהנחושת החשופה מתחמצנת, אז כשזה יעשה הקצוות יהיו חלקים יותר.
2 - אני לא מרוצה מאיך שהוא יוצר את ה-thermal (החיבורים בצורת x או +) - לצערי פה זה אשמת ה-ulp (תוסף של eagle) שבו אני משתמש - הוא יוצר אותם בצורה ממש מפגרת, אני צריך לשחק איתו עוד קצת ולראות אם אפשר לשנות את זה. אפשר גם לראות שיש כמה thermal שלא נראים כמו thermal אלא סתם כמו אוסף של נקודות - גם זה בעיה ב-ulp כי זה משהו שאני רואה כבר במחשב ולא רק במה שיוצא מהמכונה.
3 - אני לא לגמרי מרוצה מהמרכוז של חלק מהחורים - גם פה אני חושד ב-ulp שיוצר את קבצי ה-gcode כיוון שאני רואה בעיה כלשהי גם ב-gcode. אני חושד שמדובר בבעיה שנובעת מאיך שחבר שלי תכנן את הלוח ומה-ulp (יש שם קצת אי התאמה ל-grid, ויש פה גם עניין של יחידות והמרה בינהן כי הבורד תוכנן ב-mil שהן אלפיות אינץ', וה-ulp עובד ב-mm). ברור שתמיד יהיה היסט כלשהו בין השכבות כי מדובר על שכבות שנוצרות עם מקדח אחר, זה אומר שצריך לסיים את כל ה-etch ואז להחליף לקובץ הקדיחה ולשים מקדח מתאים ורק אז אפשר להתחיל לעבוד. בסך הכל המצב לא ממש נורא וההיסט הוא סביר לחלוטין אבל אני אנסה לשפר אותו בעתיד בכל מקרה.

בסך הכל אני מרוצה מהתוצאה ללוח ראשון שהכנתי, ולפעמים הבאות (שיהיו עוד הרבה זמן

) אני אשחק עוד עם ההגדרות של ה-ulp בתקווה שהבעיות שלו יהיו פחות חריפות.

צילמתי זוג סרטונים קצרים בזמן העבודה של המכונה. שכחתי לשנות את ההגדרות של המצלמה בטאבלט אז היא צילמה ב-1080 (לא שזה נראה כזה טוב, זה מצלמת טאבלט), אז אני אדחוס אותם ואעלה מאוחר יותר קובץ נורמאלי.
עריכה:
העלתי את הקובץ ל-youtube:

עריכה2:
תקריב דרך המיקרוסקופ עם זום מינימלי (X6 אאל"ט):
[imgbig]https://dl.dropboxusercontent.com/u/374 ... G_0162.JPG[/imgbig]
אגב, השריטה בצד ימין למעלה היא לא בלוח אלא בעדשה של המיקרוסקופ

Borderline1 · שליחה #53 25/10/2013 20:52

מאד מרשים, כל הכבוד

tnsilver · שליחה #54 25/10/2013 22:55

אם הייתי צריך לבחור בין הטרדיס של ד"ר הו ל-CNC של אנטולי... הייתי בוחר ב...

טרדיס כמובן.. אבל ה-CNC היתה הבחירה השנייה שלי.

איך סרטון קצר שוקל 60+ מגה?

anatoli15 · שליחה #55 26/10/2013 7:17

תשאל את הטאבלט שלי. אבל הגרסא הדחוסה שוקלת בערך פי 7 פחות (אם כי גם הרזולוציה נמוכה יותר), אז 30+מגה ל-2 דקות בערך זה סביר.

anatoli15 · שליחה #56 15/12/2013 19:07

פאנל קידמי חדש ל-gamma2 שלי:
[img2=550x202]https://dl.dropboxusercontent.com/u/374 ... G_0211.JPG[/img2]

ככל שאני מכין יותר דברים אני מבין עד כמה 1mm זה גדול. הביט של ה-0.2mm פשוט לא היה קטן מספיק כדי לעשות את הטקסט. לכן הייתי צריך "לשקר" לתוכנה ולומר לה שאני משתמש בביט של 0.1ממ למרות שזה לא המצב. כמובן שזה אומר שהייתי חייב להגביל את העומק של המקדח (כי הוא בזוית של 30מעלות ולכן אם ארד עמוק מדיי האותיות יגעו זו בזו), וכמובן זה אומר שזה לא יצא טוב כמו שהיה יוצא עם מקדח עדין יותר.

גם החורים יצאו לא טוב במיוחד. ירדתי ישירות לחצי עומק וזה כנראה יותר מדיי לדרמל עם ביט סיני. הוא פשוט "פוצץ" את הפאנל והשאיר קצת שאריות בקצוות (לא נורא כמו שזה נשמע, אבל בטח שלא רצוי). אז בכדי לסדר את זה לקחתי את הפאנל למקדחת העמוד שלי והגדלתי את החורים בחצי מידה עד מידה (ממ) בשביל לקבל גימור חלק.

ולמי שרוצה לקבל סדר גודל לדברים הנה זה ליד מטבע של 10אג':
[imgbig]https://dl.dropboxusercontent.com/u/374 ... G_0212.JPG[/imgbig]
האותיות הראשיות (capital) הן בגובה של 1.8-2mm, האותיות הקטנות אפילו קטנות יותר. הטקסט ה"ענק" בצד שמאל הוא בגובה של 5-6mm לכל אות

tnsilver · שליחה #57 15/12/2013 19:22

לא יאומן. ה-CNC הזו מכונה מופלאה. ידעתי זאת בשנייה שראיתי אותה לראשונה לפני שנה. רק שלא ידעתי עד כמה. כל פעם שאני רואה 'יצירות' שהדבר הזה מוציא מתחת לביט שלו - אני נפעם מחדש.

גם מ-ד-ה-י-ם וגם שימושי ביותר. ללא ספק אחד הפרויקטים הכי מרשימים והכי ישימים בתחום ה-DIY. כל הכבוד! מה היית עושה ללא ה-CNC? שולח לחריטה בכל פעם שהיית צריך פאנל חדש? אין סוף לאפשרויות כאן.

anatoli15 · שליחה #58 15/12/2013 19:30

א. תודה.
ב. בעבר מה שהייתי עושה הוא פשוט לא לעשות כיתוב על הפאנלים.
לעשות חורים עגולים בכל קוטר פחות או יותר זה היה דיי פשוט ונקי גם לפני כן בזכות מקדחת עמוד וסט מקדחים נורמאלי. כמובן שעכשיו עם ה-CNC גם אם אני רוצה להשתמש במקדחה זה חוסך לי זמן כי אני יכול לסמן את המיקום וליצור חור דק שישמש כמוליך עם ה-CNC (עד היום הייתי משתמש ב-center punch והרבה הרבה נייר דבק לבן וסרגלים בשביל למדוד ולסמן הכל כמו שצריך).
חורים מרובעים היו קצת יותר מאתגרים והייתי משתמש בדרמל כדי ליצור אותם. זה היה פחות מדויק מן הסתם, וכמובן שזה השאיר לא מעט מקום לטעויות בזמן העבודה (בורח הכלי ומשאיר שריטה לדוגמא). אבל גם זה לא נורא כל כך כי בדר"כ החיבורים מגיעים עם מסגרת קצת יותר גדולה מהחור ואז גם אם לא יצא 100% זה היה מכוסה.
כמובן שעכשיו יש לי עולם שלם של אפשרויות שלא היו לי לפני כן, וזו בדיוק הסיבה שלשמה בניתי את המכונה הזו - כדי להכין פאנלים!
כן, פאנל כזה קטן שמישהו כבר תכננן והזמין בכמות דיי גדולה אפשר לרכוש ב-100 שקל בערך עם המשלוח (וזה מוצע על ידי AMB באתר שלו - בערך 60$ לזוג פאנלים עם משלוח). אבל בזכות זה שיש לי את המכונה בבית אני יכול לעשות גם דברים אחרים שהיו עולים לי הרבה יותר כסף להזמין כי הם One of a kind. גם בפאנל הזה, ישנם שינויים לעומת התכנון של AMB כי ה-DAC שאצלי לא מכיל יציאות דיגיטליות מלפנים, לכן תכננתי פאנל שונה שאין לו את החורים והטקסט שהולכים עם החיבורים האלה, ובמקום זה רשום בו מצד שמאל שם המתכנן והדגם של המכשיר.

tnsilver · שליחה #59 15/12/2013 20:01

אין מילים למעט Shock and Awe או, בגרסה העברית, 'קנאה והערצה'. נו? אם AMB מוכר precut ב-$60 לזוג - למה שלא תיצור לעצמך בנק של תכניות פאנלים ותתחיל להתחרות בו?

כשהייתי בתיכון לקחו אותנו לכלא לביקור כדי שנלמד לאן לא להגיע... זה היה בשנות ה-70' כשאסירים הכינו לוחיות רישוי במסגרת עבודות שירות. מה שאני בעיקר זוכר זה שאת הצביעה של הספרות עשו בדרך לא צפויה. לוחית הרישוי היתה לבנה כולה - ואת הספרות הכחולות צבעו עם רולר, שכאשר החליקו אותו לאורך הלוחית - בא במגע רק עם הרמות... בזמנו חשבתי שזהו פתרון די מחוכם לגבי אסירים ושאם אי פעם אגיע למקום ההוא - אני בוודאי אלמד כמה טריקים מקצועיים.

אז... איך אתה צובע את החריטה בלבן?

נ.ב. בעוד פחות מחודש ה-CNC הופך להיות Last year's news. אנטולי - מתי אתה בונה מדפסת 3D מתוצרת ביתית?

anatoli15 · שליחה #60 15/12/2013 20:10

ב-60$ כולל משלוח מקבלים מוצר תעשייתי ברמת גימור טובה יותר משלי. חוץ מזה, אחרי כל העלויות של הפאנלים + ביטים שימותו לאט לאט + הזמן שזה לוקח לי - עדיף לי ללכת לעבודה

בנוגע לצביעה, אני לא צובע בכלל. זה היופי בפאנל שצבוע מראש בשחור. מאחר והחומר מתחת הוא אלומיניום, כשמכרסמים רואים את הצבע של החומר עצמו - אין צורך בשום צבע. זה נעשה ככה גם במוצרים מסחריים ולא רק בדברים שאנשים מכינים בבית.
למרות זאת, אני בהחלט מחפש פיתרון לצביעה של דברים אחרים שאני מכין על פאנלים שלא צבועים, ובינתיים לא מצאתי שום דבר שאני באמת מרוצה ממנו. בטקסט גדול ועמוד מספיק אין בעיה למלא בצבע, אבל לדברים דקים זה פשוט בלתי אפשרי בדרכים שניסיתי עד כה.

ולגבי מדפסת 3D, כבר רשמתי לפני כן (גם בדיון הזה לדעתי), אין פה הרבה עבודה - רק החלפת הדרמל ב-extruder ואז חיווט של כל הדבר הזה לבקר של מדפסת 3D במקום למחשב שמריץ LinuxCNC. "הבעיה" היחידה היא שלי אין צורך בזה. אם אני איי פעם אצטרך להדפיס משהו אני מעדיף לשלוח קובץ stl לחבר שלי שיש לו מדפסת כזו (או ליפול על חבר אחר שאבא שלו עובד בזה ויש לו גישה למדפסות מטורפות - או אפילו לדאוג שמישהו יחבר את המדפסת שזרוקה אצלנו באחד המשרדים ואף אחד עד היום לא השתמש בה

) מאשר להשקיע את הכסף + הזמן בלעשות את המכונה שלי גם CNC וגם מדפסת. עד היום לא הרגשתי צורך במדפסת 3D, ועובדה שלא ביקשתי עד כה שידפיסו לי שום דבר

במידה ואכן יגיע היום שיהיה לי צורך בדברים קטנים שיודפסו בבית, אפשר תמיד גם לקנות מדפסות מוכנות במחירים מצחיקים, ואחרי שבניתי את ה-CNC אני כבר לא רואה בבניית מדפסת 3D אתגר שאני לא יכול לו. זה סך הכל משהו קל וקטן יותר מאשר CNC, ובזכות הכוחות הקטנים יחסית שיש שם אפשר להשתמש בחלקים מאוד זולים בלי לדאוג מזה בכלל.